Dai favolosi palazzi alle antiche medine, un viaggio attraverso la storia islamica della Spagna

Di Tony Perrottet

Fotografie di Charlotte Yonga

Era molto prima dell'alba quando mi incamminai a piedi attraverso il quartiere più antico di Granada, El Albaicín, un intricato broccato di strade acciottolate sovrastate da profumati alberi di gelsomino. Il primo bagliore del sole rivelò le mura titaniche e le torrette del complesso del palazzo-fortezza chiamato Alhambra che incombeva sopra di me su una spettacolare rupe. I poeti hanno estasiato la bellezza fiabesca della struttura da quando i migliori artigiani del mondo arabo la costruirono quasi 800 anni fa. Per oltre due secoli, nel Medioevo, fu il gioiello della corona dell'Emirato di Granada, che si estendeva lungo la costa mediterranea della Spagna, dall'odierna Gibilterra, oltre la Sierra Nevada innevata.

Dopo aver attraversato un ponte di pietra sul fiume Darro, ho preso una strada secondaria poco conosciuta verso il palazzo chiamata Cuesta del Rey Chico, un ripido sentiero infilato in un burrone frondoso dove l'unico suono era l'acqua che scendeva da antichi tubi di terracotta . Ormai, la luce del sole del mattino stava facendo sì che l'Alhambra fosse all'altezza del suo nome originale, al-Qal'ah al-Hamra, "il forte rosso". Un arco decorato conduceva al complesso stesso, una serie di palazzi e giardini che coprivano 35 acri. Il sito più famoso è il Palazzo Nasridi, dal nome della dinastia regnante. Durante la mia prima visita, non sapevo quasi dove posare gli occhi mentre vagavo per le sue splendide camere adornate con tralicci e motivi geometrici, i suoi cortili elegantemente proporzionati con fontane gorgoglianti e i circostanti giardini di rose e aranci. Le sue pareti interne sono ricoperte dal pavimento al soffitto con scritte scolpite in arabo classico, che gli studiosi hanno tradotto come lode ad Allah, frammenti di poesia e celebrazioni dei sovrani Nasridi.

Ma durante la visita di questa mattina, mi stavo dirigendo verso un mondo più misterioso: la rete segreta di tunnel e camere sotterranee dell'Alhambra.

Questo articolo è una selezione dal numero di settembre/ottobre 2023 della rivista Smithsonian

Almeno, questa era la mia speranza. L'Alhambra è l'attrazione più popolare della Spagna e attira oltre due milioni di visitatori ogni anno. È anche uno dei più strettamente controllati grazie al suo status di avamposto islamico conquistato dai cristiani, che ha ancora sfumature politiche più di cinque secoli dopo. Ottenere il permesso di visitare le sue sezioni sotterranee off-limits è stato impegnativo. Dopo aver inviato e-mail ai funzionari del palazzo per settimane senza risposta, ero già arrivato a Granada quando hanno negato senza mezzi termini la mia richiesta. Ma poi, all’improvviso, hanno invertito la rotta. Ricevo una telefonata urgente: avevo il permesso di visitare alle 9 del mattino successivo.

Dopo essermi presentato in un ufficio speciale per compilare una serie di moduli, mi sono calmato per mezz'ora in compagnia di un'affabile guardia di sicurezza di nome Jaime, che indossava un auricolare, occhiali da sole da aviatore e un blazer nero con un verde " A” cucita sul bavero. Alla fine arrivò Ignacio Martín-Lagos, un funzionario della conservazione, e dichiarò che sarebbe stato il mio Virgilio nei sotterranei del palazzo, una dimensione del complesso che, secondo lui, esercita su di lui un fascino speciale. "La bellezza artistica dell'Alhambra in superficie è innegabile", ha detto Martín-Lagos in spagnolo mentre saltavamo sopra una barriera metallica e camminavamo lungo le mura difensive della fortezza. “Ma la cosa più sorprendente è ciò che si trova sotto. Erano davvero due strutture. Solo esplorando i suoi livelli sotterranei potrai cogliere le vere dimensioni del palazzo e capire come funzionava realmente la sua vita quotidiana.”

Dopo aver superato un dislivello di 40 piedi senza guardrail, cosa non adatta ai vertiginosi, siamo arrivati ​​alla Torre de las Gallinas, o Torre delle Galline, dove Martín-Lagos ha tirato fuori dalla tasca una sottile chiave passepartout lunga quindici centimetri. . "Attraverserai l'intero palazzo, ma sottoterra", ha detto. Dopo aver aperto un portale, ha usato la torcia del suo smartphone per guidarci lungo i logori gradini di pietra in un labirinto di tunnel e camere un tempo utilizzati dalle guardie e dal personale. Erano freddi, claustrofobici e, quando Martín-Lagos spense la luce, sepolcrali. Ma un tempo l'underground pullulava di attività, ha detto. “L’Alhambra era una città-palazzo. Oltre ai soldati, contava circa mille abitanti civili al servizio della famiglia reale – cuochi, panettieri, addetti alle pulizie – che potevano andare avanti e indietro da quaggiù, senza disturbare il sultano. È necessario avere una doppia prospettiva: il mondo ornamentale in alto e il mondo pratico in basso”.